Я думаю, что черная ножка появляется из-за того, что они уделяют слишком много внимания этой болячке. Ведь как некоторые делают — землю для рассады прожарят, пропарят и всякими химикатами протравят. А затем берутся за семена и что только с ними не делают: травят «химией», замачивают во всяких стимуляторах. У меня в голове не укладывается — как только эти семена иногда еще и всходят, а уж от грибков всяких им явно не устоять. Это как человек, потерявший иммунитет от передозировки разного рода лекарств.
Когда я был начинающим огородником, тоже пытался выполнять рекомендации знатоков, но, слава Богу, черная ножка быстро прошла. И стало получаться лучше и менее трудоемко.
Земля для выращивания рассады помидор
Землю для выращивания рассады я заготовляю с лугов: собираю кротовые кучи (луга у нас — осушенные торфяники). Просеиваю через сито с ячейкой 10-12 мм и смешиваю с золой (1 стакан на ведро земли).
Храню почву в автомобильных шинах на участке там, где весной раньше стаивает снег, с южной стороны. В феврале (для перца), в марте (для помидоров) долблю эту землю и в растаявшую высеваю семена.
Семена в ящик высеваю рядами через 3-4 см, в рядках почти вплотную, и не глубже чем на 1 см. Затем посевы засыпаю снегом, накрываю пленкой, которую прикалываю к ящику канцелярскими кнопками, и ставлю к радиатору отопления.
При появлении всходов — сразу на светлый подоконник. Если почва подсыхает, набрасываю снег, но когда сеянцы немного подрастут, то поливаю только снеговой водой комнатной температуры. Помидоры не болеют черной ножкой.
Ящики для рассады помидор
Распикировываю сеянцы при появлении на них трех настоящих листочков. Выбираю только самые сильные, остальные выбрасываю.
Пикирую в ящики с размерами 35х50х10 см, сделанные из досок 15 мм, дно прибиваю из фанеры (а лучше из пластика). В такой ящик помещается 35 растений. Субстрат насыпаю тот же, что и для выращивания сеянцев, только дополнительно на ведро земли добавляю 1 спичечный коробок суперфосфата.
Пикировка помидор под маркер
Ряды в ящике для пикировки рассады размечаю маркером. Это фанерка, равная внутренней поверхности ящика, с просверленными в ней по схеме 5х7 см отверстиями для помидоров (и 6х7 см — для перцев).
Почву в ящике до верха немного не досыпаю, выравниваю, чуть уплотняю и кладу фанерку-маркер. В отверстия вставляю отрезки алюминиевой проволоки, затем фанерку убираю. А на месте вешек делаю углубления круглой палочкой диаметром около 30 мм. В эти углубления и высаживаю рассаду, предварительно скрутив ее стебли наподобие пружины. Заглубляю до семядольных листочков. Предварительно даю рассаде полежать на тарелке, чтобы немного подвяла, иначе можно сломать стебли.
После посадки каждого ряда рассаду поливаю, а после посадки всего ящика поливаю повторно и подсыпаю в него землю, чтобы не было корки.
Через несколько дней, когда появится потребность в поливе, поливаю водой с добавлением марганцовки. Вот в таких условиях рассада и растет до высадки.
Конечно, когда в доме слишком тепло, бывает, что рассада сильно израстает (а в теплицу высаживать рано). Вот тогда приходится подкармливать ее полным минеральным удобрением и каждый день помногу поливать.
Высаживаем помидоры лежа
Высаживаю рассаду в пленочную теплицу после прогрева в ней почвы — где-то в начале мая. Для этого рядами, через метр, копаем траншейки на штык лопаты и укладываем рассаду лежа, засыпая стебли плодородной землей до первой цветочной кисти.
Как только минуют весенние заморозки, ранние сорта высаживаю в открытый грунт на грядку.
Если какие-либо сорта оказываются неустойчивыми к фитофторе, сразу выбраковываю по окончании сезона, оставляя только те, которые устойчивы к большинству заболеваний. Что же касается вкуса плодов, то из того многообразия сортов помидоров, которое сегодня существует, всегда можно выбрать нужные вам.
