Достаю семенной материал из погреба за 45 дней до предполагаемой посадки в грунт. Я занимаюсь посадкой картошки в середине мая, значит, начинаю «колдовать» над клубнями с 1 апреля. Заношу ящики с семенами в дом — пусть пока прогреются, а я тем временем готовлю тару для проращивания. На дно фанерных овощных ящиков кладу два слоя газет, затем насыпаю влажные опилки слоем 2-3см. Опилки не должны быть слишком сырыми (чтобы при сжатии в руке не капала вода). Поверх опилок рассеиваю немного золы, примерно 3 столовые ложки на ящик.
Обработка клубней картофеля от болезней
Для уничтожения инфекции, содержащейся на поверхности клубней, и для профилактики фитофтороза окунаю картошку в раствор какого-либо медьсодержащего препарата, например, треть чайной ложки медного купороса или полпачки «Оксихома» на ведро воды. Туда же добавляю немного мыла для лучшего прилипания раствора к клубням. Эту операцию произвожу в резиновых перчатках, чтобы химикаты не попали на кожу.
Проращивание картофеля перед посадкой
Помытые клубни раскладываю в ящики в один слой. Если укладывать их в 2-3 слоя, как обычно рекомендуют, то при длительном проращивании верхушки ростков из низлежащих слоев чернеют и отмирают, при этом всходы получатся неравномерными. В мою же задачу входит обеспечение одинакового развития растений после посадки. С этой же целью я разделяю клубни по размеру — мелкие отдельно от более крупных, и никогда не смешиваю семена разных сортов. Иначе в дальнейшем мощные кусты будут мешать расти отстающим, что осложнит уход за растениями в период вегетации.
Ящики с клубнями ставлю друг на друга штабелями в светлом помещении, предварительно постелив на пол кусок полиэтилена и подложив под нижние ящики дощечки, чтоб в них не застаивалась лишняя вода. Сквозь рейки к клубням будет поступать достаточно света, а прямые солнечные лучи не только не полезны, но и вредны для проростков, поскольку они от этого деревенеют и перестают расти.
Особого тепла прорастающим клубням не требуется: +10…+15 градусов вполне достаточно. При таком температурном режиме ростки получаются крепкими, с четко выраженными корневыми бугорками. А более высокая температура способствует изнеженности ростков, к тому же в таких случаях прорастает обычно одна верхушечная почка. Развитие вирусных болезней резко активизируется при t 0 выше 20 по цельсию. Условия дачного домика вполне подходят для яровизации картофеля.
Обработка клубней стимуляторами роста
Наведываясь по выходным на дачу, я продолжаю обрабатывать клубни различными веществами, стимулирующими развитие проростков, благо сейчас в продаже широкий выбор всевозможных средств, способствующих увеличению урожая.
В первую неделю опрыскиваю картофель раствором янтарной кислоты. Благодаря этому пробуждаются почки по всей поверхности клубня, а не только в верхушечной части.
Для обработки удобнее пользоваться ручным опрыскивателем, он позволяет равномерно смачивать клубни, не разводя излишнюю сырость.
В следующие выходные опрыскиваю клубни удобрением «Идеал» или подобным ему (например, «Плодородие», «Оксидат торфа» и др.). Можно воспользоваться комплексными минеральными удобрениями и микроэлементами в слабой концентрации, но я лично предпочитаю жидкие органические удобрения. Чередую такие подкормки с обработкой клубней стимуляторами роста: «Гумат калия», «Гумикс», «Гумат-80», «Эколант», «Гетероауксин» и так далее. Конечно, не всеми сразу, выбираю что-то одно.
Обеззараживание и выбраковка клубней
Не повредит и опрыскивание какими-нибудь обеззараживающими веществами, например, 1г борной кислоты или 1г марганцовки, или 20 капель йода на полведра воды.
Каждый раз осматриваю клубни и безжалостно отбраковываю те из них, у которых появляются тонкие белые и очень длинные ростки, их еще называют нитевидными. Такие ростки — один из признаков накопления вирусных инфекций, из-за которых и происходит вырождение картофеля.
Заключительный этап предпосадочной подготовки картофеля
Недели за две до посадки «приучаю» клубни к темноте, накрывая ящики старым покрывалом или мешковиной. Считаю этот прием обязательным, поскольку на свету в тканях проростков происходят биохимические процессы. Им нужно какое-то время для перестройки этих процессов, чтобы продолжать дальше расти. Так пусть лучше они заранее «перестроятся», чтобы не терять драгоценного времени после посадки.
А чтобы всходы появились еще быстрее, надо, чтобы они пустили корешки. Для этого за неделю до высадки в грунт я слегка опудриваю клубни просеянной золой и засыпаю их примерно пятисантиметровым слоем опилок. Опилки сверху обильно смачиваю питательным раствором: по столовой ложке аммиачной селитры (или мочевины) и суперфосфата на полведра воды. Суперфосфат стоит заранее, за сутки, замочить в воде, поскольку он плохо растворяется. Сюда же можно добавить медный купорос или борную кислоту, или марганцовку, или микроэлементы, если они не применялись при предшествующих обработках. От укрытия клубней опилками до посадки должно пройти не больше 10 дней, иначе во влажном субстрате корни быстро разрастутся и так переплетутся, что их невозможно будет разделить, не оборвав половину. Пересыхания опилок допускать нельзя, иначе нежные корешки засохнут.
При посадке не нужно стряхивать опилки с клубней. Во-первых, можно повредить посадочный материал, а, во-вторых, они пропитаны удобрениями, которые пойдут на питание молодым растениям.
Такой вот несложный, в общем-то, метод проращивания семенного картофеля позволит увеличить урожай примерно на четверть за счет того, что кусты будут мощнее, а клубни крупнее и крахмалистее. И первые всходы появляются из-под земли не через 2-3 недели, как обычно, а уже на пятый день. Конечно, такие ранние всходы могут быть погублены заморозком, но чтобы их не застали врасплох, следует засыпать молодые растения «с головой» рыхлой землей. Это им нисколько не повредит, только пойдет на пользу, можно даже посчитать этот прием за первое окучивание.
