Многие огородники не могут решить вопрос, стоит или нет обрывать цветы у картофеля. Значительной прибавки урожая этот прием не принесет, но я все равно выщипываю бутоны в надежде на то, что пластические вещества растения, не потраченные впустую на цветение и образование не нужных мне ягод, обернутся хотя бы небольшим увеличением содержания крахмала в клубнях.
Делаю эту работу как бы мимоходом, попутно с проведением других агротехнических мероприятий, но кусты образуют все новые и новые цветочные кисти. А вообще-то поле с цветущей картошкой выглядит очень красиво.
Посадка картофеля в борозды
Весной земля в гребнях быстрее, чем на ровной поверхности, прогреется и подсохнет, а осевшая за зиму трава в бороздах начнет перепревать, выделяя при этом тепло, поэтому посадку картофеля можно будет начать на пару недель раньше обычного. Тем более что не нужно дожидаться, когда почва созреет для обработки, поскольку перекапывать ее не придется.
Если при уборке урожая осенью сено не было присыпано землей, то надо сгрести ее граблями в борозды, прикрыв траву нетолстым, в несколько сантиметров, слоем; затем сюда же раскладываю пророщенные семена, на расстоянии около 45 см один клубень от другого.
Посадку произвожу вдоль натянутой веревки, чтоб не искривить ряды. Если есть желание, в рядки можно внести, насыпая рядом с клубнями, органические или минеральные удобрения — «Экофоску», специально сделанные для картофеля «Исполин» или «Кемиру».
Не стоит бояться использовать минеральные удобрения. Она ведь лишь в избыточном количестве приведет к неприятным последствиям, как, впрочем, и любое, даже самое полезное лекарство, выпитое в лошадиной дозе.
На упаковках удобрений всегда есть инструкции по применению, где даны оптимальные нормы. Мне кажется, что применение этих удобрений позволило бы получить значительную прибавку урожая, но пока в мои планы не входят дополнительные финансовые затраты. Подробнее о подготовке почвы под картошку.
Затем укрываю клубни, опять же сгребая почву с гребней граблями или тяпкой. Каждый сорт отмечаю колышками с надписанными маркером названиями.
Уход за картошкой после посадки
И опять начинается сплошной уход за картошкой — рыхления, окучивания, подкормки золой, укладка скошенной травы… Я, кажется, забыла упомянуть о прополке, но у меня нет необходимости в проведении этой утомительной работы. Моя картошка растет как бы на травяной подушке, которая дает ей тепло и питание.
Окучивание заменяю рыхлением и подсыпкой к кустам просеянного компоста, впоследствии укрыть поверхность почвы какой-нибудь органикой — травой, сеном, прошлогодними опавшими листьями, не забыть про подкормку золой (лучше водным настоем, чтобы быстрее усвоилась). И вскоре можно будет выкапывать молодую, с шелушащейся шкуркой, самую вкусную (потому что своя) картошку. Если на корнях много мелочи, то, аккуратно оборвав более крупные клубни, стоит посадить куст обратно в ту же лунку, обильно полить, окучить, и к осени из «гороха» нарастет дополнительный урожай.
Этот способ посадки картофеля «на траве» особенно оправдал себя в два предыдущих сезона, когда погодные условия были просто аномальными. В жаркое и сухое лето к августу на многих огородах картофельная ботва совсем засохла, не успев накопить сколько-нибудь значительного урожая, у меня же кусты, как ни в чем ни бывало, пышно разрослись, добывая себе влагу, запасенную в толстом слое травы под ними. В прошлом году та же трава сыграла роль своеобразного дренажа, а высокие гребни не позволили вымокнуть клубням, когда наш участок был буквально залит непрекращающимися дождями.
Подводя итоги данного способа ухода за картошкой, отмечу несомненные плюсы описанной мною агротехники:
- нет необходимости тратить деньги на навоз;
- не надо перекапывать землю ни весной, ни осенью, экономя время, когда других забот хватает;
- увеличение урожая против обычного в 5-6 раз.
А отрицательными сторонами являются:
- большая потребность в накошенной траве;
- утомительное последнее окучивание;
- весьма трудоемкий процесс выкопки урожая, когда не так-то просто справиться с очень объемным гнездом клубней (но этот аргумент относится скорее к «плюсам», чем к «минусам»).
Я отнюдь не призываю абсолютно всех огородников заниматься такой интенсивной технологией возделывания картофеля. Следует, взвесив все «за» и «против», попробовать освоить эту агротехнику на небольшом клочке земли, размерами эдак 5х5м. И если года два-три этот метод будет радовать отменными урожаями, то площадь, отведенную под экспериментальную посадку, можно будет расширить. Но я думаю, что больше полутора соток среднестатистической семье и не понадобится, а остальную освободившуюся землю можно занять другими овощами.
Но тут следует еще помнить, что для накопления большого количества клубней и времени требуется немало, поэтому такой способ выращивания любого, даже раннеспелого сорта картофеля, дает весьма поздний урожай. И чтобы получить свежую картошечку уже в июле, нужно отвести для этого отдельное место, например, грядку, где в предыдущем году росли горох или капуста. Посадить здесь хорошо пророщенные семена следует довольно загущенно, например, по схеме 40х30 (где 40 см — расстояние между рядками, а 30 см — между растениями в ряду). Если накрыть посадки хотя бы старой, отслужившей свой век на теплице пленкой, то сроки посева можно сдвинуть на 2-3 недели раньше. Пленку снять, когда наступит устойчивое тепло, или оставить, подняв над растениями с помощью дуг. Такое укрытие ускорит созревание урожая на две недели.
Подкормка картофеля после цветения
В конце цветения картофеля будет весьма полезна фосфорная внекорневая подкормка — неполную пол-литровую банку простого гранулированного суперфосфата (двойного — полбанки) настаивать, иногда помешивая, в нескольких литрах теплой воды не меньше суток. Затем аккуратно слить с осадка, долить воды, чтобы получилось 10 л, сюда же добавить 1/2 чайной ложки медного купороса. Раствор желательно процедить, чтобы не засорить опрыскиватель, и обработать им в безветренный вечер кусты картофеля — должно хватить на одну сотку посадок.
Эта подкормка усилит отток питательных веществ из листьев в клубни, отчего увеличатся их вес и крахмалистость, ускорится созревание урожая.
Кусты вырастают такими мощными, что даже при ширине междурядий в один метр ветки их смыкаются между собою, а многие мои знакомые, видя такой буйный рост, пытаются втолковать мне, что картофель перекормлен азотом и что, кроме ботвы, здесь ничего больше к осени не нарастет. Но я-то знаю, что никаких азотных удобрений в процессе вегетации не применяла, а для получения большого урожая клубней требуется, соответственно, хорошо развитая надземная масса.
Пышная листва, закрывая собой поверхность почвы на всей площади посадки, на оставляет сорнякам никаких шансов на выживание. Только когда срежу ботву, погибшую от заморозков, находятся колышки, обозначающие месторасположение сортов, и начинает понемногу разрастаться сорная растительность.
Когда стоит приступать к уборке урожая
В книжках для огородников обычно рекомендуют приступать к уборке картофеля в то время, когда начнет подсыхать ботва. На своем огороде я ни разу не наблюдала такого явления. До первых осенних заморозков кусты стоят зелеными, не собираясь увядать. Видимо, благодаря высокому окучиванию картофельные растения имеют возможность как бы омолаживаться, постоянно наращивая новые корни.
За неделю до уборки урожая следует срезать и вынести в компост ботву, чтоб она не стала причиной заражения клубней грибными болезнями. В это время картофель в земле будет «дозревать», его кожура станет более толстой и прочной, что способствует лучшему хранению зимой. Если при выкопке клубней гребни сильно разрушились, нужно их оправить граблями.
Каждый год у меня так складываются обстоятельства, что до выкопки картофеля руки доходят лишь спустя три недели после уборки с поля ботвы. И все это время клубни спокойно лежат в объемных гребнях, дожидаясь своего часа, сентябрьские похолодания им не страшны. Перебранные, рассортированные и хорошо просушенные, они в дальнейшем отлично хранятся в погребе до нового урожая.
